Элегантные щёголи XIX века

04.03.2015

Двигатели прогресса в XIX веке предпочитали элегантность в одежде. Это был век развития культуры и науки. Это эпоха богатая на исторические события – это и Отечественная война, и восстание декабристов, и отмена крепостного права, и продажа Аляски, и восшествие на престол последнего императора России. И всему этому сопутствовала мода, отражающая как в зеркале саму историю.

Маленькие модники XIX века

Дети очень чутко воспринимают явления, происходящие вокруг. Так называемый стиль «ампир» был очень популярен в начале XIX века. В основном, он напоминал античный мир, когда все носили исключительно одежду белого цвета. Девочки избавляются от тиранства корсетов и неудобных кринолинов, отныне они вслед за маленькими англичанками будут носить свободные платьица с пояском.

Платье для девочки. 1840-е гг.

С 1790 до 1830 года стали популярны детские комбинензончики со странным названием «скелетоны», состоящие из жакета с коротким или длинным рукавом, который был пристегнут на пуговицах к брюкам с высокой талией.

Детский комбинезон. Первая четверть XIX века.

Диккенс писал в "Раздумьях на Монмут-стрит": "Первым с краю висел много раз чиненный, порядком измазанный костюм “скелетик” – узкий футляр из синего сукна, в какие засовывали маленьких мальчиков до того, как вошли в обиход свободные платьица с кушаками и вышли из обихода старые понятия,– хитроумное приспособление, позволявшее полностью оценить стройность детской фигурки, ибо состояло оно из очень тесной курточки, украшенной на обоих плечах рядом пуговиц, поверх которой пристегивались штаны, от чего создавалось впечатление, будто ноги у мальчика растут прямо из-под мышек".

Интересно в этом костюме, помимо того, что он по трансформации и удобству явно является предшедственником современных комбинензончиков, то, что этот вид одежды был создан специально для детей, взрослые в таком не ходили. Носили его малыши от 4 до 8 - 9 лет.

Кадр из кинокартины "Дуэлянты" режиссёра Ридли Скотта (1977). На детях - комбинезоны - "скелетоны".

Интересным было детское нижнее белье того периода – это батист, маркизет, футляр из хлопка. Белье хоть было исключительно белого цвета, и как подобает нижнему белью для большинства оно оставалось незаметным, его делали исключительно красивым. Достигалось это за счет высокого мастерства, сложности вышивки, изобилия кружев и лент. Особое внимание в нижнем белье, как для девочек, так и для мальчиков уделялось рубашке, которая имела разную длину (в зависимости от потребностей). К примеру, ночная рубашка имела длину до щиколотки, дневная – до бедер. У этого элемента гардероба был и втачной длинный рукав с узкими манжетами. Только летний вариант шили без рукавов.

Неизвестный художник первой трети XIX века. Портрет Екатерины Ивановны Новосильцевой с детьми. 1830.

В 40-х годах XIX века стиль «бидермейер» внес свои коррективы в детскую моду. Таким образом, теперь одежда подростков досконально не подражала взрослой. Мальчики смогли носить длинные брюки с широкими прямыми штанинами - «трубы», сюртук, отделанный шнуром. Особой популярностью пользовалась шапка с козырьком, которую позаимствовали из военной формы. Платья девочек также стали более короткими. Из-под них вновь кокетливо выглядывают панталоны, обшитыми нежными кружевами. Кроме того, в моду вошли «русские» рубашки и шотландские юбочки, а так же обувь на каблуке, с пуговицами в качестве отделки.

Мода на матроски берет начало в середине XIX века, когда королева Виктория и принц Альберт одели в матросские блузы и клеши своих мальчиков, желая подчеркнуть связь монархии с королевским военно-морским флотом. К 1860-м годам эта английская мода пришла на континент и в течение следующих двадцати лет стала массовой. Цесаревич Алексей остался в истории самым знаменитым мальчиком, когда-либо носившим матроску.

Цесаревич Алексей

В период 1869-1875 гг. девочки вынуждены были носить турнюр, представляющий собой специальную конструкцию из слоновой кости. Такая подушечка находилась под многочисленными слоями воланов и складок юбок. И чтобы довершить весь образ, поверх всего этого они одевали жакет. Дети в такой одежде чувствовали себя, мягко говоря, не очень комфортно. Но время не стоит на месте и к концу XIX века одежда детей стала всё сильнее напоминать современную. Появились костюмы тематические и специализированные наряды, в том числе для купания, для игры в теннис, для верховой езды, для занятий гимнастикой. Одежда стала более яркой, легкой, нарядной. Ее отделывали вышивкой и кружевами.

Турнюр

«Как денди лондонский одет…»

В начале XIX века для молодых русских двоян в одежде поубавилось романтики: появляются сюртук и редингот, носят панталоны.

Фрак становится повседневной одеждой. Заказывая его, предпочитали цветные шерстяные ткани. Носили их со светлыми панталонами, на штрипках. Сшить фрак было великое искусство, носить — не меньшее! Элегантности в силуэте придавала чуть-чуть завышенная талия. Воротник полустойки плавно переходил в отвороты, вырезанные края которых походили на ласточкин хвост. Узкие рукава с манжетом должны были доходить до середины ладони. Но, пожалуй, самое сложное было — «построить» грудь. Ее подбивали слоем ваты с большим мастерством. Так что хорошо сидящий фрак был редким и дорогим приобретением. Фрак и все сопряженное с ним — цилиндр, перчатки, трости и цветные жилетки — были своеобразным эталоном гражданской одежды XIX века, как мундир — одежды военной.

Большим явление в моде стал «дендизм» основоположником которого являлся англичанин Джордж Браммелл. Манерность и нарочистая эстетичность в одежде в сочетании с небрежным шиком - вот основные правила денди.

Карикатура на Браммела работы Ричарда Дайтона (1805)

В Российской Империи денди был одет в белую рубашку со стоячим крахмальным воротником. Особенно щеголеватый молодой человек предпочитал воротник высокий и не в меру тугой, даже получивший шутливое название «vatermorder», то есть «отцеубийца». Поверх рубашки надевался короткий пестрый жилет. Кстати, люди несколько гротескового склада характера умудрялись эпатировать, надевая одновременно несколько разнообразных жилетов или же носили двухцветные жилеты, или сплетенные из узких шелковых лент синего и желтого цвета, из узорного шелка и бархата, атласа и даже парчи.

К жилету подбирался и галстук. Имел он вид шарфа и обвязывался вокруг шеи. Соответственно и назывался halstuch, то есть шейный платок. Щеголи имели обыкновение упражняться в самых разнообразных способах его завязывания.

Носили длинные до сапог панталоны, которые поддерживались подтяжками, а снизу штрипками. И наконец, казалось бы, такая мелочь, как пуговицы, подбиралась самым тщательным образом. Они могли быть медными, латунными, фарфоровыми и даже из драгоценного камня или металла.

В более прохладную погоду надевался так называемый редингот (от англ.«riding» и «coat», то есть «одежда для верховой езды»). С годами этот редингот, своего рода пальто, в несколько измененном виде превращается в каждодневную одежду — сюртук.

Непременным атрибутом русского денди была высокая английская шляпа с узкими полями.

Щёголи XIX века

Стиль «светских львов»

В 40-е годы XIX века стал как-то особенно заметен тот слой дворян, которые в свое время, в эпоху Наполеоновских войн, Отечественной войны, были совсем юными. Добровольцами вступив в ряды русской армии, они, пройдя «армейские университеты», достойно завершили свой путь в поверженном Париже. Теперь это были зрелые люди средних лет, познавшие жизнь во всех ее проявлениях и умеющие ценить ее достоинства. Как же предпочитали одеваться эти «светские львы»?

Вот как описывает популярный в те годы крой русского сюртука прекрасный знаток отечественной моды, историк городского костюма Татьяна Степановна Алешина: «Сюртук из темно-оливкового, почти черного кастора, приталенного двубортного покроя, с отложным воротником и узкими рукавами. В 1840-х годах модны были приталенные двубортные сюртуки, сшитые из тонкого сукна. Раскрой спинки сюртука был такой же, как у фрака.

Длина фалд сюртука доходит до колена, линия талии чуть занижена, на этой линии в центре спинки пришиты две обтяжные пуговицы. "Юбка" сюртука расклешенная, со шлицей и складками по центру внизу спины: внутри складок скрыты карманы, по одному в каждой фалде. Грудь и спинка сюртука подбиты для тепла тонким слоем ваты или шерстяных очесов.

Подкладка из черной тафты с внутренними нагрудными и боковыми карманами. С сюртуками в 1840—1850-е годы носили черные, темно-синие и клетчатые, телесного цвета панталоны с лампасами и штрипками, светлые жилеты, черный вечерний галстук, который завязывали узлом с острыми концами; дневной же галстук был из цветного или клетчатого шелка. Сюртук носили дворяне, но могли себе позволить иметь и просвещенные купцы».

Но то был всего лишь внешний вид «светского» человека. А дальше дело оставалось за малым — за истинной воспитанностью. Одни решали этот вопрос состоятельностью (смена обуви — еженедельно, фрака — каждые три недели, шляпы — каждый месяц), другие — врожденным вкусом в одежде и поведении. Так что в одних случаях все диктовалось толщиной кошелька, в других — умением себя подать. Очевидно, именно из Англии к нам пришло в середине века представление об элегантности. Ее можно было увидеть в крое костюма и самом качестве ткани, в белизне белья и некоторой небрежности в манере, с какой русские щеголи носили дорогие вещи и совсем недорогие, но подобранные со вкусом.

Эдакая «романтическая отстраненность», что проявлялась в особой манере носить костюм, была особенно модна среди 20—25-летней молодежи. Полурасстегнутый воротник рубашки и небрежно завязанный галстук, прическа, будто бы не доведенная до конца, и недозастёгнутый жилет. Подражание лорду Байрону было, пожалуй, самым продолжительным в XIX веке. Итак, что же добавилось в мужском туалете в 40-х и 50-х годах XIX столетия? Совсем немного — так называемый бурнус-пальто со шнурами, каррик-пальто с несколькими воротниками и, пожалуй, различные жилеты.

Голову по-прежнему украшал цилиндр. Иногда надевали «гарибальдийку» — мягкую шляпу из фетра либо широкополый «боливар». Довершали экипировку перчатки, трость и зонтик, а если приходилось ехать верхом, то еще брали стек.

Мужской костюм XIX века